Вопросы и ответы на тему защиты и восстановления древесины эпоксидными смолами фирмы Ampersand

Перевод - Сергей Баркалов   www.t22.nm.ru

Примечание перев. Смолы фирмы Ampersand отличаются от всех прочих тем , что производятся не из нефтепродуктов , а из древесины . Основное их назначение - восстановление сгнившей древесины . С этой целью в их состав входят 14 различных растворителей, обеспечивающих глубокое проникновение . При переводе вместо фирменного названия продукта я вставлял "жидкая смола" . Поскольку у фирмы имеется и смола обычной консистенции , я называю ее "густой" .  А вопросы отбирал общего, так сказать , теоретического характера)

Вопрос : Возможно ли при помощи композитных материалов эффективно герметизировать деревянный корпус с обшивкой из рейки ?
Ответ: Да, но успешно - крайне редко. Деревянные корпуса сконструированы таким образом, что элементы конструкции могут испытывать изгиб и сдвиг друг относительно друга , что нарушает адгезию полиэфирных и эпоксидных смол . Вода попадает под композит , развивается гниение и это незаметно до самого последнего момента , когда уже будет поздно.
Есть редкие случаи , когда судно вытаскивают на берег, тщательно сушат, пропитывают эпоксидной смолой и поверх старого корпуса наклеивается фактически новый диагональным способом . По-моему, способ хороший , но можно себе представить его стоимость .


Вопрос: Я занимаюсь реставрацией своего 37-футового Викинга и обратил внимание , что распад древесины преобладает там , где она находится в контакте с металлом , типа болтов или шурупов в шпангоутах . Почему так происходит ? И еще , есть ли срок годности у эпоксидной смолы?
Ответ: Причины повышенного гниения вокруг металлических частей таковы :

  • Металл нагревается и охлаждается быстрее чем древесина и в процессе этого конденсирует на себе больше атмосферной влаги
  • Соли металлов иногда повышают уязвимость древесины перед активностью грибков и бактерий , а также разрушают древесину и сами по себе
  • Металлический крепеж часто обеспечивает воде больший доступ внутрь древесины

Степень этого зависит от типа металла , его расположения и степени возможной электролитической активности в корпусе. Проблема всем известная. Пропитка древесины эп.смолой ее значительно снижает.

Смола не имеет срока годности при условии что хранится в несмешанном состоянии с плотно закрытыми крышками и не подвергается длительное время воздействию низких температур . У нас до сих пор имеется тестовая партия смолы 1990 года , которую мы регулярно испытываем и с ней все в порядке.

Когда вы наносите смолу в такие места, надо убедиться что они достаточно сухие и в то же время оценить степень их пористости . Если древесина очень мягкая и пористая , надо нанести либо несколько покрытий жидкой смолы , либо после покрытия жидкой смолой (спустя пару дней) нанести слой густой , которая заполнит крупные полости.


Вопрос : Я прочитал много форумов и вебсайтов, посвященных теме судов деревянной конструкции и хочу сказать , что применение эпоксидной смолы на деревянном корпусе имеет своих сторонников и противников. Я планирую приобрести 36-футовый Trojan Sea Voyager 69-го года (деревянный) , корпус в хорошем состоянии и готов к покраске. Я подумываю о том, чтобы покрыть его эпоксидной смолой перед окрашиванием , но тут есть один вопрос : древесные волокна разбухают и сжимаются при погружении и вынимании из воды. Не приведет ли этот процесс к тому , что смола отслоится и станет бесполезной ? Я читал предыдущие ответы и вы упоминали, что ваша смола достаточно пластична , но достаточно ли этого ?

Ответ : Хороший вопрос ... И вы правы в отношении широкого спектра мнений по поводу использования смол в деревянном корпусе. Когда в 70-х годах смолы появились на прилавках магазинов , владельцы старых лодок решили , что это и есть окончательное решение проблем для их старых протекающих корпусов. В большинстве случаев это оказалось не так и довольно скоро их лодки отправились на дно . Теперь мы гораздо опытнее и смолы (особенно эпоксидные) широко используются в деревянном судостроении . Обычное в таких случаях предостережение касается того , что древесина должна быть покрыта так , чтобы она не могла "дышать" . Если же она будет "дышать" , она будет расширяться и сжиматься под слоем смолы и вызовет массу проблем.
Таково общее положение вещей, но в некоторой степени это зависит и от размеров и типа корпуса. Для больших корпусов с обшивкой из доски применение смол практически невозможно, за исключением случая , когда судно вытаскивается на берег , пазы между рейками обшивки чистятся , древесина тщательно высушивается , и используя корпус как болван, на него укладывается диагональная обшивка. Это выполнимо , но требует больших временнЫх и финансовых затрат . На небольших же корпусах с обшивкой из фанеры разумное применение смолы и стеклоткани проходит хорошо - фанера лучше сохнет и имеет гораздо меньшую степень деформации при изменении влажности. Что касается местного ремонта на деревянном корпусе , эти проблемы там как правило не возникают. Эпоксидная смола может применяться на отдельных участках , при этом достаточное количество древесины продолжит естественным образом расширяться и сжиматься , не оказывая отрицательного влияния на покрытые участки.


Вопрос : Я занимаюсь переделкой своей лодки и сейчас должен принять решение по отделке днища . Предыдущий владелец когда-то оклеил корпус тонкой стеклотканью и покрыл сверху смолой West System. Я заменил много реек , которые не имели даже следов смолы или ткани. Как по вашему , можно ли покрыть их одним слоем густой смолы или несколькими слоями жидкой ? Течь меня не волнует , поскольку рейки прилегают друг к другу плотно и имеют плотную набивку.
Ответ : На вашем месте, если лодка не будет испытывать ударов днищем и не будет вытаскиваться на берег волоком и т.п., то те места , где обычно помогает оклейка стеклотканью , я бы покрыл двумя слоями жидкой смолы и затем покрасил. Но с учетом всего, я не очень одобряю применение эпоксидной смолы по здоровой древесине без применения тонкой стеклоткани.
Следующий вопрос : правильно ли будет нанести на существующее покрытие слой смолы или просто зашпаклевать трещины и затем покрасить . Какую краску вы рекомендуете ?
Ответ : Все места где видна древесина , необходимо покрыть жидкой смолой , а на другой день , когда растворитель испарится, зашпаклевать эпоксидной шпаклевкой. Если стеклоткань чистая и слегка ошкурена , адгезия будет хорошей. Мы одобряем применение однокомпонентных полиуретановых красок. Они легко наносятся и долговечны. Их производят многие и у нас тут нет предпочтений.
Еще вопрос : Тот же человек , который оклеил корпус стеклотканью на смоле West, покрасил корпус внутри той же смолой . Спустя годы покрытие растрескалось, отслаивается и вообще выглядит ужасно .
Ответ : Вот поэтому смолу и не следует применять без стеклоткани


Вопрос : В виде меры предосторожности я хотел бы покрыть всю древесину снаружи чистой жидкой смолой . Потом мне потребуется чем-то покрыть это сверху. Ваши предложения ?
Ответ : Лак. Годится любой морской лак, поскольку все они имеют УФ защиту. Но ее наличие значительно поднимает его цену.


Вопрос : Я собираюсь приобрести 53-футовый Matthews (с обшивкой из махогани) , однако его днище не так давно было до ватерлинии покрыто эпоксидной смолой. У меня есть сомнения т.к. я слышал разные мнения касательно этой процедуры. Мне хотелось бы услышать профессиональное мнение , если вас не затруднит уделить этому пару минут. Я наткнулся на ваш сайт в интернете при поисках информации на эту тему , которая до сих пор весьма скудна. Поскольку корпуса с обшивкой из досок "дышат" , расширяются и сжимаются и требуют ухода за крепежом и т.п. , мне кажется , что из-за эпоксидной смолы в шпангоутах и досках обшивки возникнут дополнительные напряжения и в покрытии образуются трещины .Я не в курсе свежей информации в этой области , поэтому и спрашиваю вас как профессионала .
Ответ : Все правильно , но тут есть пара моментов в вашу пользу. Во первых, эпоксидная смола у вас находится ниже ватерлинии , а эта часть корпуса постоянно влажная и относительно стабильна в размерах в водах северо-запада (США) . Во вторых , поскольку речь идет про северо-запад , это значит что корпус не вынимается из воды на длительное время , когда доски высыхают , пазы раскрываются и в покрытом эпоксидной смолой корпусе образуются огромные щели. В третьих , я предполагаю , что внутри корпус ниже ватерлинии ничем не покрыт , что позволит воздуху и влаге вход и выход наружу из древесины. Мне этот процесс не очень нравится , но он допустим на северо-западе , когда лодки находятся на воде , а вода всегда холодная . Это затрудняет начало процесса распада древесины ниже ватерлинии. На вашем месте , если бы я был серьезно заинтересован этим судном , я бы тщательно исследовал внутреннюю часть корпуса ниже ватерлинии на предмет мягкости или значительного изменения цвета , что говорило бы о проблемах с древесиной. Также я бы простучал корпус снаружи ниже ватерлинии , прислушиваясь к глухому звуку , который свидетельствует о мягкости древесины .Особое внимание стоит уделить местам в самом низу , где доски обшивки соединяются с килевым брусом , вокруг фундамента двигателя , стыкам обшивки с транцем и т.п. И если бы я не обнаружил ничего серьезного , то склонился бы к положительному решению по поводу покупки (при условии что цена и т.п. удовлетворяют) , но с учетом того , что придется следить за днищем на предмет нехороших знаков. Удаление эпоксидной смолы с древесины - неприятное занятие , о чем , я уверен , вам известно . На небольших участках это еще ничего, но чтобы заменить доску обшивки, придется попотеть.


Вопрос : Я тут совсем запутался. Я ремонтирую 14-футовый Stauter, уже почти закончил удаление старой краски . В одном из своих прошлых ответов вы советовали человеку, яхта которого текла по стыкам , покрыть корпус снаружи жидкой смолой , не покрывая внутри , чтобы корпус мог "дышать" .Нужно ли мне покрывать корпус снаружи и изнутри эпоксидной смолой ?
Второй вопрос в том, стоит ли мне покрывать смолой все стыки и трещины, например там, где махоганиевые шпангоуты прилегают к фанере или стыки двух листов фанеры или деревянных деталей ? Я заметил , что в некоторых трещинах и стыках есть что-то типа герметика , в то время как в других аналогичных местах ничего нет . Я не знаю как с ними поступить и что при этом использовать.
И третий вопрос : что имеют в виду под "дыханием" ?
Ответ : Вы запутались, потому что в некотором роде сам вопрос запутанный . Что касается древесины , под "дыханием" подразумевают способность древесины пропускать внутрь себя и наружу воздух и влагу при изменении температуры и влажности . Вот почему деревянная лодка , которая большую часть времени проводит в воде , раскрывает свои пазы обшивки при вытаскивании на сушу и нахождении в таком положении несколько недель. Она забухнет вновь , когда ее спустят на воду и древесина наберется влаги . Процесс будет сопровождаться течью . Проблема скорее свойственна корпусам с обшивкой из досок , нежели из фанеры (стыков больше) и крупным корпусам нежели мелким (большее количество древесины разбухает/усыхает).
Поэтому , если у вас большой корпус с обшивкой из досок и вы хотите защитить древесину , обычно лучше будет покрыть его только снаружи, оставив древесину внутри чистой , чтобы она "дышала" . В зависимости от типа лодки , ее размера , конструкции корпуса и назначения иногда мы иногда советуем , чтобы эпоксидная смола внутри не наносилась . В других случаях с лодками меньших размеров , хранимых на трейлере или на берегу мы обычно советуем нанести покрытие и изнутри.
Но если там имеется разрушение древесины / гниль , то в отношении этого участка все эти соображения идут к черту. Если вы хотите оставить древесину на месте и вернуть ее к жизни, потребуется пропитка жидкой, а затем, возможно, нанесение густой смолы. По завершении операции то , что претерпело восстановление, уже древесиной фактически не является. Для ответа на ваш конкретный вопрос - вы можете применять эп.смолу снаружи корпуса и если хотите , можете без опасений применять ее для покрытия внутри. Ваша лодка имеет фанерную обшивку , поэтому разбухание и усушка носят меньший характер, и вопрос "дыхания" не стоИт . Однако, если корпус внутри не обнаруживает следов гнили и разрушения , тогда вопрос покрытия внутри - ваше дело . Кстати , все обычные масляные и латексные краски пропускают воздух и влагу и не препятствуют дыханию древесины.
Пазы нуждаются в герметизации , если вы не хотите внутри воды . В противном случае не трогайте их . На вашей лодке щели между шпангоутами и фанерой заделывать не следует, потому что это позволит древесине "дышать". Древесина , которая "дышит" , не удерживает в себе влагу (она испаряется) и не дает влажности быть настолько высокой , чтобы поддерживать активность грибков и бактерий. В местах , где требуется водонепроницаемость , обычно снаружи корпуса , требуется конопатка в пазах и герметик . Если щели имеются на самом корпусе (между его элементами) , которые будут шлифоваться и окрашиваться , лучше применить твердый материал типа эпоксидной шпаклевки . Если же щели находятся на стыке корпуса и палубы , там вы можете применить эластичный герметик . Их существует огромное количество и на наш взгляд полиуретановые лучше всех . В судостроении они лучше всего представлены фирмой 3М . Тип 5200 - это клей-герметик , хорошо клеит , но не очень эластичен . Тип 4200 клеит тоже неплохо , но намного эластичнее . Оба имеют отличную адгезию к обработанной эп.смолой древесине . Никогда ни в коем случае не пользуйтесь силиконовыми герметиками . Нам не нравится их применение где бы то ни было , а на древесине последствия просто ужасны , т.к. на их следах не держатся эпоксидные смолы и большинство красок даже после соскабливания.


Вопрос : Я приобрел в 1998 году 60-футовый катер, построенный на заказ в 1965-м году . Он имеет 30-мм обшивку из махогани на таких же шпангоутах. Днище (ниже ватерлинии) имеет многослойную оклейку стеклотканью на эпоксидной смоле толщиной около 10 мм. У меня имеются фотографии того , как это делалось в 1988 году. Я поднял его из воды в прошлом году и заменил несколько досок обшивки . Одна из досок была до половины под эпоксидным покрытием. Гниль была только над покрытием . Под покрытием древесина выглядела абсолютно новой. Когда я попытался отпилить его часть , то делал это при помощи шлифмашинки и паяльной лампы . До этого я пытался использовать стамески и шлифмашинку , но безуспешно . Кажется , большинство судостроителей , с которыми я говорил , заявляли , что эпоксидное покрытие со временем расслоится . Меня это интересует в плане безопасности и будущей перепродажи.
Ответ : Когда судостроители говорили "расслоится со временем" , полагаю, они имели в виду "отслоится от деревянного корпуса" . Сам эпоксидный стеклопластик при вашей жизни не расслоится. Поскольку работа была выполнена в 1988 году и , по вашим словам , под покрытием древесина выглядит отлично , то я бы перестал волноваться по этому поводу. Со временем может случиться ВСЕ что угодно , но если бы там были какие-то изначальные проблемы , то к настоящему времени они себя давным давно бы проявили . Секрет успешного покрытия стеклопластиком состоит в абсолютной сухости древесины. Судя по всему , тот , кто делал эту работу в 88-м , сделал ее хорошо . Будьте очень внимательны при замене удаленного покрытия и обеспечьте сухость древесины и качественную смолу для восстановления консервации.


Вопрос : Я устанавливаю переборки из морской махоганиевой фанеры тощиной 12 и 18 мм в голый корпус из полиэфирного стеклопластика. Корпус отформован в 1976 году и я купил его у его первого владельца , который никогда не занимался его перестройкой. Мне сказали , что эпоксидная смола лучше всего , когда речь идет о вклеивании переборок в стеклопластиковый корпус того возраста , о котором идет речь . У меня такая проблема : по поводу эп.смолы мне сказали , что нельзя применять стекломат , поскольку эп.смола и мат несовместимы. На вашем сайте я также читал что эпоксидные и полиэфирные смолы несовместимы. Я хочу использовать стекломат вместе с ровингом т.к. при такой схеме ламинирования получается более высокое качество соединения . Можете предложить какие-то способы для разрешения конфликта стекломата с эп.смолой и эп.смолы с полиэфирной ?
Ответ : Способы такие :

1.Эпоксидная смола может и должна быть нанесена на переборки до их установки . Особое внимание надо уделить торцам и кромкам , поскольку именно там обычно начинается расслоение и разрушение.

2.Эпоксидная смола - намного лучший выбор для вклеивания переборок. Гораздо прочнее полиэфирной .

3.Эпоксидная смола довольно хорошо клеится к отвержденной полиэфирной , при условии что поверхность шероховатая и чистая (протрите растворителем или ацетоном) . НО ! Полиэфирные смолы НЕ клеятся к эпоксидным поверхностям .

4.Эп.смола и стекломат как правило несовместимы т.к. стекломат содержит специальные вещества для удержания волокон вместе и они с эп.смолой несовместимы. Мат обычно используют с полиэфирной смолой , т.к. он способен быстро впитать и удерживать большое количество смолы. Требуется большое количество полиэфирной смолы и мата с тканью для набора нужной прочности . Эпоксидный ламинат намного прочнее полиэфирного , поэтому про мат можно спокойно забыть.

Вывод таков : Проблем с приклеиванием эпоксидной смолы к полиэфирной нет , однако наоборот - есть .

 

 

бесплатный счетчик Рейтинг@Mail.ru

bigmir)net TOP 100